第十八章 女佣

理察回到布卢姆茨伯里的时候，天色已经暗了下来。

伦敦的十一月，下午四点天就开始黑了，等到五点，街上就已经是煤气灯的天下了。

他把那本《匹克威克外传》和皮包往客厅的桌上一扔，脱掉外套掛在门厅的衣架上，然后站在门厅里发了会儿呆。

眼下有一件更紧迫的事情需要解决。

理察摸了摸肚子，从早上出门到现在，他就简单吃了点酸不拉几的黑麦麵包，胃里早就空得咕咕叫了。

自从霍乱爆发以后，整条街都瀰漫著一种消毒水和腐烂混合的气味，他连窗户都不想开，更別说出门买菜了，而且本来他也不太会做饭。

每天就靠残存的麵包、奶酪过日子，偶尔煮一锅燕麦粥，已经是他厨艺的极限了。

算了，今天不做饭了，下馆子去。

理察转身上了楼，换了一身乾净的衣服，拿起帽子和钱包，兴冲冲地出了门。

理察承认，自己前世对英国菜有很深的偏见。

这种偏见大概来源於网际网路上铺天盖地的嘲讽，什么“英国美食只有炸鱼薯条”，什么“美食荒漠”，什么“英国最好吃的菜就是外国菜”。

但来了这个时代以后，理察发现事情跟他想像的完全不一样。

首先，维多利亚时期的英国菜远没有后世传的那么惨。

这个时代的英国，正处在工业革命的巔峰期，大英帝国的版图横跨全球，从印度到加勒比，从非洲到远东，全世界的食材和香料都在往伦敦涌。

印度的咖喱、加勒比的朗姆酒、锡兰的红茶、中国的茶叶、西非的可可——这些东西在伦敦的市面上都能买到，而且价格不算太离谱。

况且早在在十九世纪中叶之前，英国的饮食文化在整个欧洲都算得上体面。

中世纪的时候，英国的烤肉和馅饼在欧陆颇有名气，法国人甚至专门从英国引进了烤牛肉的技法——没错，就是那个瞧不起一切的法国人，反过来学英国人做菜。

到了都鐸王朝和斯图亚特王朝时期，英国的烹飪更是达到了一个相当高的水准。

宫廷里的宴席自不必说，光是民间的食谱就丰富多彩，烤羊腿配薄荷酱、牛肉腰子布丁、约克郡布丁配烤牛肉、康沃尔馅饼、兰开夏羊肉锅，还有各种用当地食材燉煮的浓汤和砂锅菜。

每一道菜都跟当地的风土人情紧密相连，跟法国菜和义大利菜比起来，也许不够精致，但总归也没有难吃到那种程度。

那英国菜是怎么沦落到后来那个地步的呢？

说到底，还是工业革命的锅。

工业革命把大量人口从乡村赶进了城市，农民变成了工人，自留地变成了工厂，原本自给自足的食物供应链彻底断裂了。

城市里的工人没有时间种菜、养鸡、做麵包，他们只能买现成的，而买现成的就意味著要依赖市场。

偏偏维多利亚时代的城市食品市场，简直是一场灾难——掺假成风，麵粉里掺石膏，牛奶里兑水，胡椒里混木灰，麵包里加明矾，连糖果里的色素都是用砷和铅做的。

在这种环境下，复杂的烹飪技法根本无从施展，就连食材本身都信不过，英国菜能好吃才怪呢。

更致命的一击来自两次世界大战。

战时的食品配给制持续了將近十四年，整整一代英国人在成长过程中只吃过罐头、脱水蔬菜和人造黄油，根本不知道新鲜食材做出来的菜是什么味道。

等配给制结束的时候，英国人已经彻底丧失了烹飪的传统和味觉的標准，快餐和加工食品趁虚而入，从此英国菜就再也没有翻身。

所以，英国菜不是天生难吃，是被工业化、城市化和战爭联手杀死的。

当然，这些都是后话了，你只要有钱，还是能吃到相当不错的东西的。

不过，理察根本不在乎，他今天就想吃炸货。

炸鱼薯条这道菜，在这个时代还算是个新鲜事物，把鱈鱼裹上面糊放进油锅里炸得金黄酥脆，再配上一份粗薯条，撒点盐和醋，热乎乎地端上来。

听起来简单，但理察觉得这玩意儿简直是英国人对人类饮食最伟大的贡献之一。